Выращивание винограда из черенков

Подробно о выращивании черенков винограда в домашних условиях

Подготавливаясь к предстоящей посадке винограда, в конце зимы самое время начать выращивать черенки в домашних условиях.

Это сделать сложнее чем в школке, но многие виноградари-профессионалы выращивают зеленые саженцы именно таким способом.

Для этого потребуются подготовленный с осени посадочный грунт, контейнеры для саженцев и поддоны под них.

Используя этот метод, саженец с хорошо развитой корневой системой можно высадить на постоянное место в конце мая.

Подготовка места под выращивание черенков винограда в домашних условиях

Как указано в календаре виноградаря, посадка черенков приходится на конец февраля — начало марта. Сроки эти определяются не столько физиологией виноградных растений, сколько скудной зимней освещенностью. Вообще, правила как при выращивании рассады овощных культур: обеспечить тепло корням и прохладу сверху; растения не перекармливать и переувлажнять; для успешного укоренения и роста зеленые саженцы должны находиться в хорошо освещенном месте.

Февраль обычно не балует солнечными днями и продолжительностью светлого времени суток. Поэтому черенки винограда, посаженные дома в середине марта, — легко обгоняют в развитии те, что посажены раньше. Это «чудо» объясняется разной интенсивностью фотосинтеза.

Подоконник, даже если окно выходит на юг, это не хорошо освещенное место. Ситуацию могут улучшить лампы дневного света, которые необходимо разместить на высоте 15 см над растениями и по мере роста эту высоту увеличивать. Не стремитесь потратить деньги на специальные фитолампы — любой опытный тепличник скажет вам, что обычные лампы дневного света, продающиеся в любом отделе электро товаров, прекрасно решают нашу задачу. В последнее время встречаются неплохие отзывы о светодиодных светильниках. Обычные лампы накаливания независимо от мощности никакого эффекта для наших черенков и овощной рассады не дают.

Значительно увеличить освещенность растений на подоконнике можно с помощью фольги или светоотражающей пленки, подвешенной со стороны комнаты.

Как на подоконнике сделать кильчеватор

На подоконник поперек укладываем деревянные бруски, сверху на них кладем фанеру. Она должна быть такой ширины, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. Теплый воздух от батареи будет проходить снизу и нагревать фанеру, а мы на этот «теплый пол» поставим емкости с черенками. Вырезав в фанере отверстия под емкости, эффективность процесса значительно возрастет.

Еще лучше будет работать наше устройство из фольгированного утеплителя.

Можно сделать кильчеватор и посложнее — на основе обогревателей для террариумов, которые продаются в зоомагазинах, нагревательной пленки, которая не является нынче дефицитом, и т. д. К идеалу можно стремиться бесконечно, только хорошо, чтобы расходуемые средства оправдывались целью. Главное — следите, чтобы температура на уровне корней была не выше 30.. .33°С, и регулярно проверяйте влажность почвосмеси.

Если вы заранее приготовили черенки винограда для комнатного укоренения в холодильнике или погребе, то не придется искать по сугробам зимовальную траншею.

Выращивание черенков замачиванием в воде

Подготовка чубуков к укоренению такая же, как и для посадки в школку. Обязательно прикрепите бирки с названием сорта!

А вот посадка будет производиться не в землю, а в… воду. Но это временно, пока не покажутся корешки. Для этого берем обычную литровую банку, на дно кладем вату слоем 2 см и наливаем такой же слой воды, желательно талой.

Для предотвращения замутнения и затхлости воды, в которой будут укореняться черенки добавляют пару таблеток активированного угля.

• Черенки помещаем в банку и ставим в хорошо освещенное место — на подоконник.
• Следим за уровнем воды в банке и периодически доливаем, поддерживая уровень 2 см.
• Вата, уложенная на дно банки, предохранит черенок от подсыхания, если по какой-то причине воду в банку забыли долить.
• Можно надеть на банку с черенками прозрачный полиэтиленовый пакет.
• Получится что-то вроде парника, влажность в котором будет выше, чем в квартире. Да и воду придется доливать реже.

Первыми появляются «вершки», а потом — корешки. Между этими событиями проходит в среднем 2-3 недели, эти сроки могут колебаться в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает до двух месяцев приходится ждать корешков. Запаситесь терпением и берегите нервы — не нужно постоянно «дергать» черенки винограда, меняя способ укоренения, стимулировать или перекармливать.

Вышедшие из почек побеги, несмотря на отсутствие корешков, отлично справляются без них. Они подсасывают водичку из банки. Если к моменту появления корешков на черенке вслед за первым побегом появится второй, аккуратно выломайте более сильный, ведь корней еще нет, а он расходует большой запас питательных веществ, жалеть не стоит. Начало кусту может дать даже самый последний побег.

Посадка черенков винограда в домашних условиях

Посадочными горшочками могут служить ПЭТ-бутылки или упаковки из-под сока вместимостью не менее чем литр-полтора. Проделайте дренажные отверстия, без них вода застаивается, корни загнивают и саженец погибает. Обязательно напишите спиртовым маркером на стенке емкости название сорта — даже если на черенке уже есть бирка, пусть название будет еще в одном месте, большими буквами. Поверьте, лишним это не будет.

Черенки с появившимися нежными корешками высаживаем в емкости с готовой почвосмесью так, чтобы его пятка (нижний конец) была заглублена на 1/3 емкости. Эту процедуру нужно проводить аккуратно, так как корешки еще очень хрупкие. После посадки хорошо поливаем.

Домашняя подготовка почвы для саженцев винограда

Грунт для посадки черенков готовим по рецепту, который может показаться сложным, но именно эта «сложность» является своего рода священнодействием — таинством приготовления живой земли, и здесь нет преувеличения.

Осенью приготавливаем дерновую землю, речной или карьерный песок, низинный торф, недозрелый компост. Последний можно заменить перегноем, желательно приготовленным из мелких фракций, — например, на основе мелких опилок, листьев, земли и перепелиного помета. Все ингредиенты смешиваются в равных частях. В эту смесь желательно добавить такую же часть мелко нарезанной травы, которая в это время в саду еще зеленая, и сдобрить «бокаши», слегка увлажнив и хорошо перемешав. Наполняем этой смесью капроновые мешки на 1/3 и ставим на дозревание в теплое место. К моменту посадки черенков — примерно к концу февраля — из этой смеси получается отличный компост, который приятно пахнет лесом, имеет отличную однородную структуру и оптимальную влажность.

Если заготовить почвосмесь с осени не получилось, можно купить обычные смеси для рассады или универсальный грунт для комнатных растений. Учитывая, что магазинные почвосмеси прожарены или протравлены от нематод и патогенов, будет правильнее позаботиться приобретением заранее, чтобы до посадки успеть «оживить» с помощью «бокаши».

Для этого аккуратно открываем пакет с почвосмесью и вмешиваем «бокаши» из расчета 1 стакан на 5 л грунта, тщательно перемешать для равномерного распределения и при необходимости немного (!) увлажнить. Пакет плотно закрываем, выпустив лишний воздух, и оставляем в теплом месте на 2-3 недели для вызревания.

Уход за саженцем и пересадка в открытый грунт заключается в своевременных (но не чрезмерных!) поливах, рыхлении грунта и нескольких подкормках раствором вытяжки из биогумуса согласно инструкции.

При правильном уходе и качественно приготовленной посадочной смеси черенки винограда, выращенные в домашних условиях, быстро приживаются и хорошо растут. Если часть чубуков не прижилась, ничего страшного, делайте с запасом.

В середине мая выносим саженцы на улицу, в течение 5 дней закаливаем при умеренном солнце, после обеда прячем в тень, а после 5 вечера снова на солнышко. После закалки высаживаем на постоянное место или в школку для доращивания.

При посадке зеленого саженца не нужно пытаться вынимать его из емкости с комом земли — очень велика вероятность повреждения корней. Если в качестве емкости у вас используется ПЭТ-бутылка или коробка от сока — аккуратно разрежьте стенки, извлеките почвенный ком так, чтобы он не разрушился, и поместите в заранее приготовленную посадочную яму для винограда. Не забудьте о защите винограда от весенних заморозков.

Секреты выращивание черенков винограда в домашних условиях

Выращивание винограда в холодных областях России стало возможным с появлением зимостойких сортов. Его ягоды стали вызревать при среднесуточной температуре до + 18 градусов, в течение 100 дней. Вырастить теплолюбивое растение можно в условиях прохладного короткого лета и под Челябинском, Москвой, Псковом, Вологдой. Где суглинистые или песчаные почвы плохо прогреваются, а лето может быть холодным и дождливым.

Купить нужный сорт для открытого грунта не всегда представляется возможным. Проще найти и получить нужный черенок. Превратить черенок в плодоносящую лозу несложно даже начинающему виноградарю. Выращивать черенки винограда можно в домашних условиях, важно вовремя их заготовить в осенний период и сохранить зимой живыми.

Заготовка и хранение черенков

Заготавливать черенки винограда нужно в осенний период. Сроки заготовки зависят от наступления первых заморозков. Так как почки винограда легко повреждаются и гибнут, а на черенке они должны быть здоровыми и не поврежденными, то приступить к заготовке лучше в начале осени.

Для получения черенков надо выбирать здоровые маточные кусты перспективного и урожайного в данной местности сорта.

Для нарезки черенков используют вызревшую часть лозы, она отличается цветом коры от зеленого, невызревшего побега. Длина черенка зависит от количества междоузлий. Наименьшее их количество 3 — 4, максимальное — до 8. Оптимальная толщина от 0,7 см до 1 см, длина — 20-40 см. Кора должна быть целой, без механических повреждений. Черенки выбирать прямые, без искривлений и признаков заболеваний.

К обработке и подготовке срезанного материала лучше приступить сразу после срезки, это поможет избежать болезни и гибели.

Подготовка черенков к хранению в зимний период:

• выдержать сутки в воде
• выдержать пол часа в растворе купороса или марганцовки
• просушить на бумажных салфетках
• завернуть плотно в пленку и перевязать
• закрепить бирку с названием сорта и датой упаковки

Подготовленные таким образом черенки надо сохранить живыми всю зиму. Сделать это можно при температуру от + 1 до +5 градусов. Для этого подойдут:

Проверять состояние черенков надо одни раз за месяц. Если наблюдается пересыхание — поместить их в воду, заново просушить и упаковать. При появлении плесени — протереть пораженные места раствором марганцовки.

Сохранить можно и прикопав их на садовом участке на глубину до сорока сантиметров. Примерно к середине февраля виноград переходит в физиологическую фазу вынужденного покоя. При плюсовой температуре начинается его быстрое пробуждение. Это самое подходящее время для выращивания черенков в домашних условиях.

Перенос в тепло, кильчевание

После периода зимнего покоя, черенки заносятся в теплое помещение, распаковываются. После этого:

• дезинфекция в марганцовке
• промывание в чистой (проточной) воде
• обрезание нижнего кончика на 0,5 — 2 см от крайней почки, прямым срезом
• обрезание над верхней почкой, косым срезом
• вымачивание в растворе стимулятора двое суток

Стимулятором для вымачивания может быть раствор меда, сока алоэ, гумата. Примерно одна большая ложка на десятилитровое ведро воды. Сверху черенок обязательно обработать садовым варом или специальным парафином.

Для стимулирования процесса образования корешков, в нижней части делаем чистым ножом несколько вертикальных бороздок, прямо по нижнему междоузлию. Надрезы присыпать гетероуаксином. Для трудноукореняемых сортов его можно даже слегка втереть в бороздки. Именно на «пораненной» части черенка образуется каллус (каллюс) — корневая мозоль, образованная растительной тканью, обеспечивающей дальнейший процесс корнеобразования.

При выращивании черенков домашних условиях почки могут распуститься намного раньше, чем образуется каллус и начнется рост корней.

При отсутствии корневой системы, листьям не хватает питательных веществ и они гибнут. Для ускорения роста корней и замедления раскрытия почек применяют кильчевание, помещая корневую часть в теплую среду, а верхушечную в прохладную. В домашних условиях это можно сделать при помощи пластиковых бутылок, наполненных теплой и холодной водой.

Нижнюю часть надо обернуть тканью, которую хорошо увлажнили в теплой воде и обернуть все пленкой. Верхнюю часть просто обернуть пленкой. В коробку с одной стороны уложить бутылку с теплой водой +30 градусов, вторую бутылку с водой заморозить, уложить с другой стороны. Поместить завернутые черенки корневой частью на теплую бутылку, верхней — на холодную.

Засыпать все рыхлыми опилками и накрыть крышкой. В корневой части температуру поддерживать на уровне + 26 градусов, меняя воду на теплую. Через три дня развернуть нижнюю часть и осмотреть. Отобрать те черенки, на которых появился белый кольцевой наплыв. Появление наплыва на срезе и появление корневых бугорков позволяет приступить к дальнейшему укоренению. Остальные оставить для дальнейшего кильчевания.

Способы укоренения и доращивание укоренных черенков

Существует три варианта укоренить виноградные черенки дома.

Метод Р.П. Радчевского — в емкостях с водой

Наливаем её в стеклянные или пластиковые емкости на 2 — 3 см. Помещаем в неё не больше десятка черенков. Сверху можно надеть полиэтиленовый пакет для сохранения влажности. Ставим банку на подоконник южного или юго — западного окна.

Через пару неделю побеги тронутся в рост, одновременно с ними или на несколько дней позже начнут отрастать корни. При этом способе, как правило, гибель побегов не наблюдается. Но важно знать, если вслед за первым побегом начал расти и второй, а корни не отросли, то надо удалить один из них, питательных веществ в черенке не хватит на двоих. Удаляется более сильный из побегов. Как только корни отрасли, черенок перемещается в грунт на доращивание. Сделать это надо с максимальной осторожностью, не сломав хрупкие корешки.

Выращивание «на шкафу» по методу Н. Л. Пузенко

Для этого способа надо взять старое полотенце или ткань, смочить водой. После чего поочередно завернуть каждый черенок: уложили, завернули, уложили следующий — завернули и так до конца.

Верхушки остаются свободными. Поверх ткани закрепили пленку. Кладем завернутые черешки на шкаф, холодильник, поворачивая их верхушками в сторону источника света (окна). При необходимости, раз в несколько дней, ткань опрыскивать. Через 15 — 25 дней появятся корни. Важно не передержать их и высаживать на укоренение в грунт, когда они достигнут размера в 2 — 3 мм.

Выращивание в наполнителе

В этом случае опилки готовят заранее:

После чего насыпают их в горшок или контейнер слоем в несколько сантиметров, устанавливают черенки, разворачивая почки наверх. Следом — второй слой и закрывают емкость пленкой. Раз в три — четыре дня увлажняют опилки. Через две недели проверяют на наличие корешков, те черенки где они уже есть перемещают в грунт на доращивание, остальные возвращают в опилки.

Для доращивания подойдет грунт из смеси:

При пересадке в грунт на черенке надо оставить не больше двух побегов. На постоянное место черенки высаживают в первых числах июня. Перечисленные способы выращивания черенков в домашних условиях подходят для сравнительно небольших количеств. Для массового получения саженцев винограда существуют иные способы.

Смотрите, как вырастить саженцы винограда из черенков:

Как размножить виноград: способы, особенности и нюансы

Получение новых кустов винограда из собственного материала не составит труда, если соблюдать все нюансы. Не для каждого сорта подходит черенкование, также, как и прикапывание. Эффективность методов зависит от особенностей самого виноградника

Введение

Старые кусты винограда со временем снижают процент плодоношения, что говорит о необходимости высадки молодняка. Размножение производится несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности.

Высаживая молодые саженцы через год можно не беспокоиться об отсутствии урожая, смело удаляя из виноградника старые и неперспективные кусты.

Осеннее черенкование: от нарезки заготовок до высадки в грунт

Этот способ самый простой и наиболее эффективный. Заключается в срезании участков лозы, их ранении в зимний период, проращивании по весне и высадке в почву ближе к лету. Технология заготовки черенков несложная, справится даже новичок.

Преимущества и недостатки способа:

• Полное сохранение качества винограда, что позволяет увеличить количество плодоносящих кустов на участке.
• Материнская лоза не страдает, так как материал заготавливается при обрезке куста под зиму.
• Весной можно выбрать только те черенки, которые сформировали наиболее крепкую корневую систему и дали хорошие почки.

• Необходимость зимнего хранения, при несоблюдении условий которого есть риски развития гниения и порчи посадочного материала.

Срез черенков

Заготовка материала осуществляется только после полного сбора урожая. Обычно выбирают время после первых осенних ночных заморозков. Технология следующая:

1. Осмотреть лозу, отметить ее середину, отложив равную величину от края плети до ее основания. Верхняя часть более зеленая, а нижняя лишена нужного количества почек, поэтому для заготовки подходит только середина.
2. Выявить длину черенка так, чтобы на нем было минимум 4-5 узловых точек, откуда в дальнейшем пойдут почки.
3. С помощью острого секатора сделать срез под углом, оставшуюся лозу удалить, а материнский куст подготовить к зимовке.
4. Срезанные черенки оставляют на свежем воздухе на 3-4 часа, чтобы они слегка просохли и перестали выделять сок.

Такой запас убережет вас от полной потери материала, в случае нарушения правил зимнего хранения. Потерь не сможет избежать не один опытный агроном, поэтому просто берите черенки с запасом и спите, что называется, спокойно.

Обработка и зимнее хранение

Чтобы срезанные черенки хорошо хранились всю зиму, а в них не развивалась гниль, их обязательно следует обработать антисептиком.

Лучшим вариантом является медный купорос. Порошок разводят в воде, опрыскивают веточки и дают им просохнуть.

Черенки следует связать в пучки по 3-4 веточки. Так они хранятся лучше. Оптимальная зимняя температура для поддержания стадии покоя составляет +1°С. Хранение черенков может осуществляться:

• На нижней полке холодильника – веточки оборачивают хлопчатобумажной тканью. Дополнительное увлажнение не требуется.
• В подвале – оптимальным вариантом является подвешивание лозы на веревки. Так она не будет сыреть и хорошо сохранится до весны.
• На застекленном балконе – важно, чтобы не было резких перепадов температуры, которые спровоцируют раннее раскрытие почек в течение дня и их отмирание ночью, когда будут отрицательные показатели.

Несколько раз в месяц черенки следует осматривать на наличие гниения и повреждений. При повышенной влажности их можно припудрить с помощью дробленого мела или извести. Последняя хорошо справляется с грибковыми заболеваниями.

Весеннее проращивание

Ближе к концу февраля на черенках начинают набухать почки. Это свидетельствует о том, что их следует укоренять, выставив на свет. Для этого:

1. Подготавливаем почву – часть земли с огорода смешать с частью торфа и частью песка. Пролить кипятком и дать воде стечь. Обработать с помощью слабого раствора марганцовки.
2. Делаем емкости для проращивания – лучше всего показали себя пластиковые бутылки со срезанной горловиной. В донышке следует сделать несколько отверстий для отвода воды, обеспечить дренаж и поддон.
3. Подготавливаем и высаживаем черенки – верхнюю и нижнюю часть черенка нужно срезать, после чего аккуратно вставить в подготовленный вазон.

Сверху надевают одноразовый пакетик, плотно его завязывают для сохранения микроклимата и ставят на подоконник. Полив производится 1 раз в неделю. Как только появились зеленые почки, пакет снимают.

Есть и другой способ: черенки ставят на 2-3 недели в воду, добавив в нее стимуляторы образования корней (Корневин, Фитоспорин).

При появлении первых корешков, черенки аналогичным способом высаживают на проращивание на подоконник, либо сразу в открытый грунт, если это позволяют условия климата.

Высадка

Растение можно высаживать в открытый грунт, когда ночные заморозки отступают. Делают это следующим образом:

1. Подготовка лунки – выкапывают почву на 30-50 см в глубину, на дно закладывают горсть Суперфосфата и Селитры. Присыпают небольшим слоем песка, обильно проливают теплой водой.
2. Высадка пророщенного черенка – правой рукой берут черенок за лозу, левой придерживают горшок, аккуратно сдавливая его, чтобы облегчить отхождение почвы от стенок емкости. Слегка переваливают горшок на правую руку, достают почвенный ком с корнями и аккуратно помещают в подготовленную лунку. Сверху присыпают землей до шейки лозы (точки роста).
3. Полив и опрыскивание – чтобы черенок быстрее акклиматизировался, ему нужно помочь. Для этого после высадки можно полить раствором Корневина, а по листу опрыскать Фитоспорином, который защитит от патогенной флоры.

Если ночная температура опускается до +5°С, то высаженный куст дополнительно утепляют. В качестве мульчи можно использовать опавшую листву, еловые ветки или укрывной материал, аккумулирующий тепло в течение дня.

Не рекомендуется высаживать черенки раньше марта, когда температура нестабильна и сохраняются риски ночных заморозков. После высадки следует обращать внимание на состояние лозы. Если она гниет и не приживается на протяжении месяца, то ее удаляют с участка вместе с корнем.

Зеленые черенки: летняя высадка и особенности ухода

Если нет возможности и желания возиться с заготовками, контролировать их сохранность в зимний период, высаживать на проращивание в марте, то есть способ более простой.

Для этого используют зеленые молодые черенки, которые срезают в начале мая до момента цветения винограда. Срез осуществляется следующим образом:

1. Выбирается отрезок, на котором есть 2-3 узла и минимум 1 полноценный лист.
2. С помощью секатора срезается верх и низ зеленой части.
3. Низ полученного черенка разрезают крестом, на 1-2 см углубляясь в тело.

Далее полученный черенок ставят в воду с добавлением нескольких капель средства Корневин. Через 3-5 дней образуются корни, а уже через неделю можно высаживать такие черенки в открытый грунт. На этом этапе следует учитывать такие нюансы:

• В лунку для быстрого наращивания корневой системы можно положить горсть Суперфосфата, а сверху по почве раскидать немного мела, чтобы снизить кислотность почвы.
• Чтобы дать хороший толчок в развитии, в первый месяц после высадки в открытый грунт стоит вносить органические подкормки с высокими концентрациями азота.

• При увядании листвы и отсутствии наращивания зеленой массы, черенок опрыскивают борной кислотой 1 раз в 2 недели.

К осени растение должно хорошо укорениться и сформировать материнский ствол. Подзимняя обрезка предполагает сокращение длины одеревеневшей лозы на треть, а также прикапывание корня и утепление с помощью опавшей листвы.

Прикапывание лозы землей

Есть сорта, которые плохо укореняются, а черенки не способны перезимовать и сохранить свою жизнеспособность в дальнейшем.

Размножение в таком случае осуществляется с помощью прикапывания лозы землей, что спровоцирует образование корней без человеческого вмешательства. Для этого следует:

1. Выбрать лозу, которая отходит от материнского ствола в непосредственной близости к земле. Также можно использовать боковые побеги, которые виноградари обычно срезают за ненадобностью.
2. Аккуратно пригнуть ее к земле, присыпать верхним слоем почвы так, чтобы несколько почек оставались в земле, а остальная часть лозы была на поверхности почвы.
3. Поливать точку заземления 1 раз в 2-3 дня. Для ускорения процесса наращивания корневой системы, полив осуществляют с добавлением нескольких капель стимулятора роста.

К осени сформируется полноценный виноградный куст, который имеет свою корневую систему и полностью готов к отсоединению от материнской части. Отделение осуществляется с помощью разреза острой лопатой места лозы, которая находится слева от дочернего куста.

Его можно аккуратно выкопать и пересадить на новое место в конце августа-начале сентября, или отложить пересадку до весны, обязательно утеплив молодой куст под зиму.

Метод китайской отводки

Суть его в том, что одеревеневшая лоза укладывается в землю, после чего прикапывается полностью землей и утепляется сверху опавшей листвой и перегноем.

Весной появляются молодые побеги, которые устремляются перпендикулярно вверх. За лето побеги крепнут и формируют новые отводки.

Разделение кустов осуществляется также с помощью лопаты. Пересадку в таком случае можно не делать, отделив молодой виноградник от материнской части.

Особенности выращивания винограда из черенков в домашних условиях

Благодаря настойчивости селекционеров, виноград на садовых участках в наших погодных условиях перестал быть экзотикой. Сейчас выведены сорта винограда, которому достаточно 100 дней в сезон, чтобы вызреть, лишь бы температура не опускалась ниже +18 °С. Причем это не мелкозернистая кислющая кисть, а настоящий красивый с крупными ягодами виноград. Ну, может быть, с чуть более жесткой и толстой кожицей, чем у южных сортов винограда. Потому выращивание винограда из черенков в домашних условиях актуально, как никогда. Можно, конечно, купить саженцы в питомнике, но это все равно, что купить кота в мешке – неизвестно что там будет на выходе. Черенки же желательно нарезать с той лозы, которая порадовала вас своими ягодами. И это огромное преимущество.

Можно вырастить виноград черенкованием в домашних условиях

Как правило, это совпадает с обрезкой винограда и подготовкой его к зимовке. Полюбившийся вам сорт винограда реально размножить и для себя, заложив виноградник, а можно и на продажу. В любом случае, намереваясь размножать виноград черенками, надо отметить лозу с особенно удачными гроздьями, и именно от нее нарезать черенки. Наверняка такая лоза в вашем винограднике найдется не одна. Как бы там ни было, но к черенкам есть стандартные требования:

1. Приступать к нарезке можно не раньше, чем лоза скинет всю листву и не позже первых заморозков. 2. Желательно выбирать не изогнутую, а ровную лозу, чтобы черенки получились ровные. 3. Для размножения используют среднюю часть лозы, на которой вам понравилась кисть винограда. Лучше выбирать побег покрепче, чтобы диаметр сечения был е менее 6-8 мм. Правда, встречаются сорта винограда, где лоза очень тонкая, тут уж выбирать не приходится. 4. Лозу разрезают на черенки, на которых должно быть не менее 3 почек. 5. Подготовленный таким образом посадочный материал замачивают в воде на 24-48 часов, а затем на 1 час помещают в раствор медного купороса для обеззараживания, просушивают, складывают в полиэтиленовый пакет и помещают на зимовку в темное прохладное место – погреб, холодильник. 6. В течение зимы стоит пару раз осмотреть черенки, не набухли ли почки, если наметилась такая тенденция, то следует их переложить в более холодное место. 7. Нарезая черенки, стоит обратить внимание на технологию – нижний срез делается прямым, верхний косой от верхней почки вниз. От верхней почки до края среза должно быть не менее 2 см. А от нижней почки до среза должно быть не менее 0,5 см. 8. На нижнем конце черенка делают острым ножом 3-4 борозды на коре, из этих надрезов легче будет развиваться корням. 9. Раскладывают черенки по сортовым признакам, сделав маркировку.

На хранении черенки находятся до конца января – начала февраля.

Особенности выращивания винограда из черенков в домашних условиях

Находящиеся на хранении черенки достают, замачивают их в теплой воде на сутки. Затем еще на сутки замачивают их в стимуляторе роста. Есть два метода проращивания корней из черенков. Целесообразно рассмотреть каждый метод, после чего выбрать наиболее полюбившийся.

• нужно взять стакан из полиэтилена и на донышке сделать отверстия накаленным гвоздем или шилом; • на дно стакана засыпается смесь земли и перегноя, взятых в пропорции 1:1, слоем в 2 см; • в центр стакана помещают стакан поменьше, с отрезанным донышком (пространство между большим и внутренним стаканом заполняют землей, и землю эту поливают); • внутрь внутреннего стакана насыпают чистый прокаленный песок, поливают его, а затем сам стакан вынимают; • черенок тем временем помещают в центр стакана, углубляя его в песок на 4 см (досыпают песок почти до верха стакана); • поверх черенка надевается пластиковая бутылка с отрезанным дном без крышки (поливают черенок через день – 30 мл воды – и опять водружают поверх усеченную бутылку); когда появятся листочки, бутылку снимают.

• у 1,5-литровой полиэтиленовой бутылки отрезают верхнюю, сужающуюся часть, а дно прокалывают горячим гвоздем в 5-6 местах; • на дно бутылки насыпают дренаж, а сверху – почвосмесь 2-3 см; • на почву ставят черенок, так, чтобы его верхний край был вровень с краем бутылки; • затем все это засыпают влажными опилками, и сверху прикрывают черенок прозрачным пластиковым стаканчиком, который снимают только тогда, когда побеги из черенка упрутся в донышко стакана; • все это сооружение ставится в поддон, куда периодически подливается вода для полива.

Корни интенсивно прорастают при температуре +22…+25 °С. Поэтому черенки лучше выставлять на солнечный подоконник над отопительными приборами.

Уход за посадками черенков

В конце апреля – начале мая саженцы необходимо пересадить в большие емкости, например, полиэтиленовые ведерки, и вынести их в тепличку. В теплице они растут до конца июля. Потом их выносят в ведрах и оставляют на улице. Если до сентября месяца саженцы вызрели хотя бы до второй почки, то саженцы высаживают в траншеи на постоянное место.

Вызревшая древесина побега имеет коричневый цвет, а невызревшая – зеленый. Так вот, если древесина не вызрела, то ведра заносят в конце сентября домой и ставят возле балкона. В начале декабря саженцы обрезают на 3-4 вызревшие почки. Весной их выносят в теплицу, и только в сентябре высаживают в открытый грунт в саду.

Кильчевание

Иногда на черенках побеги образуются раньше, чем разовьются корни, что приводит к засыханию побегов, и такой черенок приходится выбросить. Для того чтобы ускорить рост корней и замедлить распускание почек применяют кильчевание. Это происходит с черенками определенных сортов.

Суть этого метода заключается в том, чтобы обеспечить укорененной части высокую температуру, а верхней надземной части – низкую. Задача не из легких, но для любителей виноградарства и разведения новых сортов с помощью посадки выращенного черенка нет препятствий. Именно они и придумали метод кильчевания, который выглядит на деле так:

• по размеру черенков выбирается коробка; • черенки оборачиваются влажной тканью; • две бутылки наполняются водой, одна холодной, почти ледяной, а другая горячей; • на дно коробки укладывают бутылки таким образом, чтобы горячая была у начала черенков, а холодная в конце; • на бутылки кладутся черенки, обернутые влажной тканью в указанном порядке; • сверху все это засыпается опилками.

Дело это хлопотное, воду придется постоянно менять. Но как только на нижней части черенка образуется небольшой нарост, который называется прикорневой мозолью, черенки можно укоренять уже известным нам способом.

Способ Радчевского

Отличный и не трудоемкий способ укоренения черенков винограда предлагает Р. П. Радчевский. Он советует подготовленные черенки поместить в пластиковое ведерко и залить в ведро талую, кипяченную или родниковую воду. Высота уровня воды – 2-3 см. Черенков не должно быть больше десяти. Сверху для обеспечения парникового эффекта надевается большой целлофановый пакет и все это выставляется на хорошо освещенный подоконник.

Через пару недель побеги начнут расти, а чуть позже появятся и корешки. Тогда их можно помещать в почвосмесь обычным образом.

Выращивание черенков по методу Пузенко

Подготовленные черенки надо обернуть в ткань, каждый отдельно. Верхние почки должны быть свободны. Ткань увлажнить и сверху обернуть целлофаном, оставляя верх черенков неприкрытым. Положить эту вязанку черенков на шкаф таким образом, чтобы верхние почки были направлены к источнику света. Раз в 5-7 дней надо смачивать ткань, опрыскивая ее из пульверизатора.

Дней через 20 появятся корешки. Как только они достигнут длины в 2-3 мм, черенки нужно высадить в отдельные емкости, с соблюдением всех агротехнических правил.

Преимущество двух последних методов в том, что вы высаживаете черенки, где гарантированно имеются корни, а это значит, что не будут занимать место нежизнеспособные черенки.

Размножение винограда с помощью посадки черенков: особенности технологии

Виноград за последние двадцать лет продвинулся на север. Сегодня уже никто не удивляется виноградной лозе, растущей в Подмосковье или более северных областях Центрального региона. Каждый дачник считает необходимым разместить на солнечной стороне несколько кустов сладкой ягоды, чтобы потом с гордостью показывать вино из ягод.

Весной спрос на укоренившиеся черенки винограды стабильно высокий. Высаженные в мае, к осени вырастают неплохие кустики. А уже через пару лет можно собрать первые грозди. Остается только разобраться, как своими руками создать виноградную плантацию полюбившегося сорта. Поделюсь своим личным опытом. Надеюсь, что многие сумеют повторить на своих участках и получить свой урожай винной ягоды.

Особенности выращивания винограда в умеренном климате

Косточки у винограда видели все. Большинство винных и столовых сортов имеются небольшие семена внутри ягод. Однако, только в условиях жаркого климата можно рассчитывать на получение виноградного растения из семян. Какими свойствами оно будет обладать, предсказать довольно сложно.

В институте виноградарства и виноделия имени Р.Р. Шредера (Ташкент, Республика Узбекистан) проводили исследования по выращиванию винограда из семян. Только 3…5 % растений повторяют свойства материнского растения. Остальные резко отличаются от исходного материала. Поэтому размножение черенками – это основной способ распространения виноградной лозы.

Некоторых смущает простота этого способа. Но более чем тысячелетняя практика подтверждает высокую эффективность подобного подхода.

Любой садовод, имеющий свой виноградный куст, проводит обрезку лозы. Необходимость возникает осенью, при подготовке к укрыванию лозы перед зимовкой. Куда деваются обрезанные ветви? Чаще всего их используют для компостирования или сжигания. На самом деле из обрезков можно вырастить десятки новых растений. Куда и как их использовать? Каждый определит сам.

Работы по укоренению рекомендуется выполнять в конце зимы или в первый месяц весны. Только тогда можно рассчитывать на возможность высадки новой лозы уже в текущем году.

Материал для размножения черенкованием

Материал для размножения нужно брать от вызревшей лозы. Диаметр ветвей должен составлять 7…12 мм. Желательно использовать плодоносящие ветви, на которых были выращены грозди винограда. Тогда можно рассчитывать на получение плодоносящего растения.

Обрезку проводят в октябре. Именно в этот период проводится подготовка к укрыванию лозы. Не стоит использовать жирующие ветви, на которых не были сформированы грозди. Они отличаются высокой рыхлостью. Они приживаются хуже, пользы от подобного посадочного материала будет меньше.

Основные этапы процесса заготовки посадочных черенков.

Нарезка лозы

Виноградари часто называют черенки «чубуками». Их срезают в виде ветвей длиной до 1,2…1,7 м. Длинная лоза хранится в прохладном месте до весны. Для посадки измеряют не мерами длины, а количеством почек.

Обрезка в размер

Чтобы растение в будущем имело достаточно питания, необходимо иметь чубуки, на которых имеется не менее 3 почек (можно и больше). Сверху выполняется рез под углом 75…90 ⁰, он располагается на расстоянии 1,5…2,0 см от почки. Снизу выполняют косой рез (45 ⁰) на расстоянии 3…5 см.

Насечка чубуков

Чтобы в дальнейшем интенсивнее образовывались корни, наносят насечку ниже последней почки. Ее производят скальпелем или острым ножом. Нужно выполнить 3…4 надреза вдоль черенка.

Обеззараживание посадочного материала

Черенки должны сохраниться жизнеспособными в течение нескольких месяцев. Поэтому их ставят в ведро и вымачивают не менее 12 часов.

Чтобы предотвратить развитие инфекции при хранении, в воду на последний час вымачивания добавляют медный купорос. Норма препарата составляет 3 г на 1 л раствора. После добавления в воду нужно перемешать до полного растворения. Получится раствор с концентрацией 0,3 %.

Внимание! В некоторых источниках можно найти рекомендации по приготовлению растворов более высокой концентрации (до 300…400 г CuSO₄ на 10 л воды). Растение может полностью потерять всхожесть. Медный купорос может погубить точки роста.

Черенки на концах могут почернеть – это естественная реакция на обработку соляным раствором.

Просушивание

Рекомендуется разложить черенки на ткань или бумагу, чтобы излишки влаги смогли стечь из посадочного материала. Просушка длится обычно около 3…4 часов.

Некоторые садоводы рекомендуют опустить кончики чубука в расплавленный парафин. Подобная защита предохраняет от излишнего испарения. Возможно – это неплохая опция, но применяется далеко не всеми.

Хранение

Посадочный материал укладывается в герметичную тару, например, пластиковые емкости из-под минеральной воды. Большинство виноградарей используют полиэтиленовую пленку. В ней заворачивают черенки.

Рекомендуется поддержание температуры при хранении 0…+4 ⁰С, такое значение поддерживается:

• в холодильнике на нижних полках (не всякая хозяйка позволит использовать пространство агрегата);
• в заснеженных районах в сугробах, ближе к земле (способ возможный при раннем выпадении снега);
• в подвалах, где хранятся овощи (там обычно присутствует нужная температура).

Работы по укоренению чубуков

На первом этапе перед началом укоренения анализируется вид черенков. При наличии плесени обрабатывают бледно-розовым раствором марганцовки. Подгнившие черенки выбраковываются, толку от них не будет.

Производится проверка качества материала для посадки.

1. Производится продольный рез на глубину 0,5…0,8 мм.
2. Осматривается цвет под кожицей.
3. Зеленые оставляют для укоренения, любой другой цвет указывает на потери всхожести.

Замачивание

Чубуки укладываются в воду с температурой 20…22 ⁰С для замачивания. Длительность составляет до 24 часов (обычно хватает и 12 часов). Можно добавить 1 таблетку на 1 литр жидкости гетероауксина.

Внимание! Некоторые садоводы рекомендуют использовать Гумат калия. Его можно использовать параллельно с гетероауксином. Эффективность обработку будет выше. Растение быстрее начнет формировать корни.

Первичное проращивание черенков

Первое проращивание можно выполнять в банках (емкостях) с водой. Заполнение всего на 3…4 см. Обычно при замачивании в подобном состоянии верхняя почка начинает прорастать.

Снизу возникают белесые корешки. Обычно на подобный процесс уходит до 10…12 дней. Когда садовод увидит ответную реакцию растения, нужно приступать к укоренению.

Укоренение черенков

Для укоренения готовят субстрат. В его состав входят:

• торф низинный (30…40 % по объему), у него слабокислая реакция. Именно такая реакция нужна для нормального роста корней;
• огородная почва с нейтральным рН = 6,0…6,5 (20…40 % объема);
• песок крупнозернистый (30…4 % объема).

Используют небольшие емкости. Практика показала, что удобными является пластиковая тара из-под напитков (1,0…2,0 л). Некоторые используют одноразовые стаканчики.

На дне прожигаются 2-3 отверстия диаметром 3…6 мм. Насыпается дренаж (2…3 см), используется перлит или кусочки пенопласта.

Черенки устанавливаются в емкость (не доходя до дна 3…4 см). Насыпается субстрат и увлажняется.

Внимание! Многие садоводы рассказывают об укоренении в опилках. Способ может применяться при условии использования опилок от лиственных растений. Их нужно предварительно обеззаразить с помощью марганцовки.

В теплом климате (южные регионы) укоренение производят с наступлением температуры более +8…+10 ⁰С в открытом грунте. Копают траншею глубиной до 8…12 см. Там и высаживают черенки с появившимися корешками.

Черенки растут не менее трех месяцев в емкостях. Наблюдают за ними. Возможны потери, отдельные саженцы неожиданно загнивают. Причин много, чаще происходит при использовании воды с высоким содержанием хлора (нужно отстаивать воду перед поливом в течение суток).

Иногда причиной потерь является занесенная инфекция. Поэтому лишний раз стоит мыть руки. Растущие чубуки восприимчивы к заболеваниям, как маленькие дети – иммунная система еще не развита.

Кильчевание растений

Многие виноградари отмечают, что развитие верхушечной части идет медленнее, чем подземной. Поэтому был предложен метод, способствующий ускоренному росту корней. Он получил термин «кильчевание».

Суть метода заключается в том, что корневую часть прогревают, а верхнюю держать более прохладном состоянии. Добиваются подобного эффекта, разместив емкости, на нагревающейся поверхности, например, на батарее (температура не выше +25 ⁰С).

Сверху стараются поддерживать температуру не выше +15…17 ⁰С. Тогда корневая часть растет быстрее.

Устроить можно, поставив на окне. При этом длительность открывания отличается высокой продолжительностью.

Подобный подход позволяет получать более подготовленные к пересадке растения. Они обладают более развитой системой.

Высадка в открытый грунт

Саженцы высаживают в открытый грунт или теплицы в начале лета. Готовят почву: в ней грунт создают по аналогии с приготовлением субстрата. Только посадочная яма достигает до 30…40 см в диаметре и глубиной не менее 40…50 см.

На дно насыпают минеральные удобрения. Практика показала, что лучше всего использовать комплексные, например, аммофоску. На каждое растение насыпают до 30 г.

Ставят опорный колышек. Саженец в дневные часы прикрывают от излишнего солнечного воздействия.