Когда нужно обрезать виноград

Обрезка винограда для начинающих

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Как правильно нужно обрезать виноград на зиму

Обрезка винограда перед зимой является одним из самых важных методов ухода за этим растением. Это необходимо для его роста, здоровья и регулярного и обильного плодоношения. Систематическая обрезка лозы необходима для контроля роста побегов и облегчения других процедур ухода, поэтому виноградарям необходимо знать, как правильно обрезать виноград на зиму.

Преимущества и цели процедуры

Многих интересует, надо ли обрезать виноград на зиму. Конечно, да, так как эта сельскохозяйственная практика имеет важное значение для правильного ухода и выращивания винограда, поскольку она позволяет достичь баланса между вегетативной активностью (развитием листьев) и производственной деятельностью растения, с прямыми последствиями как для урожая, так и для качества винограда. Целью обрезания винограда на зиму является содействие развитию виноградных лоз. С помощью обрезки виноградник становится более устойчивыми к низким температурам.

Обрезка винограда на зиму также преследует цель обеспечить долговечность производства растений и контроль его развития в пространстве, предназначенном для него, поддерживая выбранную форму разведения. Зимняя обрезка винограда чрезвычайно важна, особенно в первую зиму после посадки лозы. Неслучайно молодые виноградные лозы подвергаются обрезке под названием «формация», через которую им указывают путь, которым они должны следовать в своём развитии в последующие годы.

Подрезка винограда — непростая процедура, особенно для неопытных садовников. Но если этого не делать, виноградник зарастёт, что приведёт к низкому плодоношению, а виноград будет небольшим и кислым. С другой стороны, чрезмерная резка может привести к отсутствию или очень скудному цветению.

Сроки и способы

Резка винограда проводится во время зимнего покоя (зимний отдых — период от падения листьев до весны). Позднее проведение процедуры подрезания может привести к замораживанию побегов (нельзя резать виноградную лозу при сильных морозах), а раннее вырезание весной — задерживает заживление ран после резки, что, в свою очередь, способствует ослаблению растений и риску заражения виноградными заболеваниями.

Способов обрезки винограда большое количество. Способ, которым выполняется обрезка, изменяется в зависимости:

• от высоты;
• формы, придаваемой виноградной лозе;
• климатических характеристик;
• почвы.

Основная технология и инструменты

Прежде чем подрезать виноградник, необходимо иметь ножницы (секатор), которые являются чистыми или дезинфицированными, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний от поражённых растений. Следует проявлять осторожность, особенно в тех случаях, когда ножницы используются не только для обрезки лоз, но и для обрезки других растений.

Лучший способ дезинфицировать ножницы — это погрузить их в жидкость, известную под торговой маркой ACE, и затем высушить. Кто-то также использует отбеливатель, разбавленный водой, перекись водорода, огонь или раствор сульфата меди, но некоторые из этих методов вызывают ржавчину пружин и лезвий. Ещё необходима небольшая обрезная пила, чтобы отрезать большие заросшие виноградные лозы, но в большинстве случаев пара ручных секаторов — это все, что необходимо для ежегодной обрезки.

В зависимости от выбранной формы разведения винограда обрезка может быть короткой или длинной. Выбор ветвей, подлежащих обрезке, должен исключать хорошо выраженные и средние ветви, которые предпочтительнее слишком тонких и длинных.

Виноград обрезают, как правило, перед морозами. Процесс разделяют на два этапа. Вначале делают обрезку сразу после сбора урожая. Срезают только те побеги, которые уже дали плоды в этом сезоне. Затем обрезке подвергаются слабые и засохшие ветви.

Второй этап проводят после того как опадёт листва. Эту обрезку делают перед тем, как укрыть виноградник на зиму. К этому времени питательные соки уйдут из молодых побегов в основные плодоносящие ветви. Температура воздуха при обрезке не должна быть ниже 0 °C. Обрезка осенью предполагает частичное либо полное удаление отростков. На винограднике оставляют необходимое количество ветвей — основной ствол и основание ответвлений.

У молодых виноградников оставляют не более 8 рукавов от основного ствола. У взрослого виноградника на старых ветвях нужно удалить все молодые побеги на высоте 0,5 м от уровня почвы. На высоте около 1 метра у молодых побегов необходимо отрезать верхушки примерно на одну десятую длины побега.

Как правильно обрезать виноград весной

Чтобы виноградник давал обильный урожай заботливые виноградари каждую весну осуществляют обрезку лозы. Однако к данному мероприятию необходимо подходить разумно. От правильности выполнения процедуры зависит не только состояние кустов, но и качество урожая

Преимущества весенней обрезки

Польза данного мероприятия заключается в следующем:

Удаляются сухие, поврежденные ветви, формируется куст. Облегчается процесс ухода за лозой. Повышается урожайность куста. Ускоряется процесс созревания плодов, улучшаются их вкусовые качества. Предупреждает развитие грибковых заболеваний, возникающих при чрезмерной густой кроне и плохой вентиляции. Сохраняются сортовые признаки.

Как правильно обрезать виноград весной

Осуществлять обрезку необходимо в марте, когда температура воздуха поднимется выше +4°С. Важно осуществить процедуру до момента пробуждения почек и начала движения соков в лозе.

Более поздняя обрезка приведет к усиленному «плачу» (обильному выделению соков), что может значительно ослабить куст.

Техника выполнения обрезки молодого куста

Перед тем как приступить к выполнению обрезки лозу подвергают тщательному осмотру. Все слабые и поврежденные побеги удаляют, чтобы лоза не растрачивала на них питательные вещества.

Существует два способа формирования куста:

На третий год куст обрезают на высоте, удобной для виноградаря, оставляя для формирования плеча на основном побеге два верхних отростка. На запасном побеге оставляют пару самых развитых отростков. На первом оставляют две почки, на втором — пять.

На четвертом году произрастания верхние рукава укорачивают согласно сортовым требованиям. На протяжении сезона необходимо нарастить новые побеги. Расстояние между молодыми отростками должно быть не менее 22 см. Всю лишнюю поросль удаляют.

На пятую весну для формирования плодовых звеньев на кусте оставляют только основные побеги, удаляя все побочные. В следующем году нижний отросток (сучек замещения) обрезается на две почки. На верхнем побеге (плодовой стрелке) оставляют до 6 почек.

При бесштамбовом формировании в случае отрастания двух побегов на каждом из них оставляют по 2 почки. Если побег вырос один — 4 глазка. На следующий год на каждом отростке оставляют по две почки.

На третий год для формирования плодовых звеньев оставляют два нижних побега, остальную поросль удаляют. Нижний побег (сучек замещения) укорачивают на два глазка. На верхнем отростке (плодовой стрелке), оставляют от 7 до 9 почек.

В последующий год на лозе оставляют только сучки замещении, укоротив их на две почки и плодовую стрелку. Дальнейшую обрезку осуществляют для обновления лозы, и поддержания сформированного куста.

Неправильно проведенная процедура обрезки, или ее отсутствие приводит к загущенности куста, в результате чего виноградник подвергается угрозе грибковых заболеваний. Грозди на таких кустах неплотные с мелкими и кислыми плодами.

Формируем лозу: как сделать правильную обрезку винограда осенью

Виноград, требует заботы и правильного ухода. Если он посажен не для красоты, а с целью плодоношения, значит необходимо знать и применять на практике требования по уходу за ним.

Обрезка винограда – первое правило урожайности. Научиться этому никогда не поздно. Получив необходимые знания можно смело приступать к формированию лозы.

Как определить сроки обрезки

Обрезать виноград принято на фазе покоя, когда цикл сокодвижения отсутствует, либо минимален. Процедуру обрезки проводят поздней осенью либо ранней весной. Основные факторы определения срока обрезки лозы:

1. Сортовая принадлежность. Под зиму не морозоустойчивые сорта обрезаются раньше, а морозостойкие позднее. Весной – это не принципиально.
2. Вызревание древесины. Оно происходит до опадения листвы. На этот процесс влияют атмосферные условия, дожди и туманы.
3. Цель обрезки: черенкование на рассаду или формирование куста.
4. Контроль температурного режима.
5. Анализ состояния глазков, почек и ростков.

Виноградная лоза – живой организм. Белки, сахар и крахмал в ней откладываются про запас к середине июля. Спустя 2-3 недели после опадения листвы побеги практически не содержат крахмала, он перемещается в корни и штамб.

Это время наиболее подходит для процедуры обрезки. Формирование винограда без учёта его физиологических особенностей означает лишение его запаса питательных веществ.

При заготовке посадочного материала требуется обильное содержание крахмала в черенках. В этом случае обрезать лозу нужно сразу после опадения листьев. Такие черенки лучше приживаются.

Способ выявления крахмала

Погрузить отрезанный побег в йодный раствор. Если срез окрасится в тёмный цвет, значит крахмала много. На его отсутствие указывает оттенок желтоватого цвета.

Обрезка осенью

Не укрывные сорта винограда обрезают исходя из физиологии лозы. В случае, когда заморозки требуют укрытия ранее, чем побеги окончательно одеревенеют – обрезка проводится согласно климатическим условиям региона.

Следует обратить внимание на два важных момента:

1. Слишком поздняя обрезка позволяет увеличить урожайность лозы на будущий год, но ослабляет дальнейший рост куста.
2. Ранняя обрезка даёт активный рост куста, но снижает его будущую урожайность.

Обрезать лозу нельзя, когда глазок уже начинает распускаться. Почки, живущие в глазке, трогаются в рост и наиболее подвержены опадению, при подвязывании лианы к опоре (укрытии).

Глазок появляется на узлах виноградной лозы и в пазухе листов. Он объединяет почки и обеспечивает им качественное развитие. Осенью можно его наблюдать и делать суждения об урожайности будущего года. Зимой глазок находится в фазе сна.

На практике формирование укрывной лозы проводят первый раз осенью (предварительная обрезка) и второй раз весной (окончательная обрезка). Когда опасность повреждения глазков морозами слишком велика, тогда обрезку переносят на весну.

Обрезка весной

При соблюдении технических правил допускается проводить обрезку винограда весной. Задача усложняется тем, что важно не допустить фазу пробуждения и вести строгий график температурных колебаний. Атмосферные показатели влияют на процесс созревания почек и на качество будущего урожая.

Если весеннюю обрезку винограда провести без учёта периода сна и пробуждения, то можно не только забыть о его плодоношении, но и погубить культуру. При дневной температуре не менее +5С начинается пробуждение винограда.

У процедуры весенней обрезки существует большой минус. Весною культура оживает и начинает потреблять питательные элементы. Любое безграмотное вмешательство в её жизнедеятельность нарушает сокодвижение и может послужить причиной обезвоживания растения.

Подготовка куста

Для того, чтобы быть уверенным в будущем урожае требуется в течении всего периода бережно заботиться о винограднике. Виноградный куст готовят к обрезке заранее и то, как лоза перенесёт её, во многом зависит от ухода за ней в течении всего сезона.

Слабая, больная культура с невызревшей древесиной плохо переносит формирование и обрезку. Она вряд ли переживёт морозы и не будет готова к весеннему пробуждению.

Подготовка к обрезке включает в себя целый спектр мероприятий:

• регулярно осматривайте виноградные лозы;
• выявляйте грибковые заболевания и боритесь с ними фунгицидами;
• прореживайте кусты, удаляйте больные и повреждённые ветви и листы;
• выбирайте сорта способные вызревать в регионе произрастания;
• соблюдайте нагрузку на лозу и уменьшайте количество гроздей;
• проводите подкормку минеральными и калийными удобрениями и исключите азотные подкормки;
• следите за фазами покоя и пробуждения растения.

Помните о том, что «лоза должна страдать». Жирные и плодородные почвы, удобренные навозом, делают виноград ленивым. Они не позволяют ему наращивать глубокую корневую систему. В этом случае он будет пышно лиственным, но не урожайным.

Основные схемы формирования

Для того, чтобы грамотно выращивать виноградник нужно знать много нюансов. Формирование лозы зависит не только от региона произрастания, но и от её сорта. На практике применяются следующие схемы:

Плодоносящие «рукава»

Куст формируется по принципу 1-го либо 2-х плодоносящих «рукавов». Ветви привязывают к проволоке и направляют в разные стороны.

Веерная

Лоза формируется из 3-8 ветвей, по типу веера. Для этого на 1-ой год жизни на винограде требуется оставить на побегах 2-3 новых глазка. Спустя год ещё 2 глазка. Таким образом, на 3-ий год жизни побеги пускают по опорам формируя от 4 до 8 плодоносящих «рукавов».

Беседочная

Само название говорит о том, что такие лозы имеют стационарную опору. Для средней полосы РФ подобная схема выращивания мало пригодна. Обычно по ней выращиваются сорта хорошо переносящие морозы без укрытия, либо «девичий виноград».

Беседочная схема не стимулирует высокую урожайность виноградной лозы. Однако, перед её декоративными качествами сложно устоять.

Принципы омоложения лозы

Случается, так, что уход за виноградом не был ежегодным и лоза росла бесхозно. Она состарилась, переплелась и достигла 3-х метровой высоты. Обильная листва и лишние ветви забрали у неё все питательные вещества, и она мало плодоносит. Классическая обрезка и формирование лозы здесь будут затруднительны.

В этом случае требуется провести омоложение виноградного куста с помощью агротехнических мероприятий. Они позволяют сформировать куст более компактным, увеличить срок его жизни и повысить урожайность.

Принцип частичного омоложения

Суть метода в том, что для развития лозы потребуются «лианы-заместители», которые можно найти у основания ствола. С приходом осени их подрезают на 2 почки. Далее некоторые «рукава» удаляют полностью, а другие оставляют длиной до 7 почек.

Спустя пару лет «заместители» формируют в полноценные «рукава». Таким образом, спустя 4 года наращивают новые лозы и постепенно избавляются от старых. На 5-ом году жизни омоложенная, таким образом, лоза даёт хороший урожай.

Принцип полного омоложения

Такой принцип хорошо себя зарекомендовал на практике. Он заключается в том, что старые лозы максимально срезаются у корня. Полный срез стимулирует активность почек, находящихся в периоде сна на пеньке и на штамбе. При соблюдении условий агротехники через пару лет они достигают 2 м высоты и готовы дать первый урожай.

Метод полного обрезания (омоложения) эффективно борется с вредителями, живущими на лозе, помогает растению избавиться от инфекций и полностью обновить надземную часть.

Метод закапывания лозы

Для того, чтобы омолодить виноград не обязательно его обрезать. Метод получения поросли – это вариант омоложения без обрезки. Потребуется ранней осенью выкопать канаву с обеих сторон куста (глубина канавы 45 см, ширина 30 см, длина равна размеру укладываемой лозы).

Затем в канаву вносятся удобрения, укладывается виноградный «рукав» и присыпается земля. Как только от материнского корня появляется поросль, её аккуратно приподнимают и закрепляют на колышки.

Оптимальная высота подъёма поросли над землей на 3 или 4 почки. Таким образом старый куст даёт потомство в виде молодых побегов. На зиму поросль надёжно укрывают сподручным материалом. Спустя год из неё будет возможно сформировать новые лозы.

Метод «поросли» хорош тем, что такие лозы будут осваивать новые, питательные земли. Частичное либо полное омоложение виноградной лозы, с помощью обрезки, не долговечны, по причине истощенности почвы произрастания.

Инструмент для обрезки

Обрезку лозы проводят весной либо осенью острым садовым секатором. Важно, чтобы срезы находились на одной стороне «рукава», это позволит питательным веществам и влаге поступать к растению беспрепятственно. Работая с секатором нужно располагать режущее полотно таким образом, чтобы оно было направлено к оставляемой части.

Обработка после обрезки

Место среза – это живая рана и растение переболеет. Опытные садоводы рекомендуют обработать места среза садовым отваром. Он предотвратит процесс загнивая и запечатает рану от бактерий и микроорганизмов.

Течение сока на месте пореза чаще всего происходит весной, когда лоза находится в фазе жизненной активности. Однако и при осенней обрезке такая обработка не повредит.

Осенью, по окончании сбора урожая и обрезки, но до наступления морозов виноград рекомендовано обработать раствором соды и соли (соответственно 5 и10 ст л на 10 л воды). Обработку проводят с помощью пульверизатора. Перед укрытием на зиму лозу следует осмотреть, удалить подозрительные участки и дополнительно обработать 3% медным купоросом.

Укрытие на зиму

Своевременное укрытие винограда на зиму – это важное условие его жизнедеятельности. Процедуру проводят при температуре не ниже -5С. Лучший вариант укрытия — лапник, он пропускает воздух и согревает растение одновременно.

Альтернативные варианты укрытия: бумага, солома, тряпьё и снеговое покрывало. Плёнка создаёт парниковый эффект, в результате чего растение может задохнуться и погибнуть. В этом случае лозе нужно давать «дышать», время от времени открывая плёночное укрытие.

Готовя виноград к зимовке лозу снимают со шпалеры и укладывают на землю. Можно её обернуть в укрывной материал и затем присыпать землёй. Морозоустойчивые сорта в южных регионах обходятся без укрытия, а в средней полосе укрытию подвергается лишь их надземная и прикорневая часть.

Важно грамотно подобрать сорта и участок произрастания культуры, соблюдать правила агротехники и обрезки. У заботливого хозяина виноградник всегда будет плодоносить.

Обрезка винограда весной

Среди садоводов любителей виноград повсеместно становится все популярнее, ведь селекция не стоит на месте и выводятся новые, морозостойкие сорта винограда. Но, как и все плодоносящие растения, винограду требуется регулярный уход и один из самых важных этапов ухода — обрезка.

Все опытные садовники знают, что чем меньше куст винограда, тем крупнее на нем будут ягоды. А так как виноград — это мощная лиана, способная за сезон увеличиться в несколько раз, то ее грамотная и качественная обрезка — это самый важный фактор для получения богатого урожая. Без обрезки куст очень быстро разрастется, ягоды станут мельчать и виноград одичает.

Благодаря таким мероприятиям формируется необходимая форма, улучшается вентиляция растения, открывается доступ к солнечным лучам, повышается опыляемость цветоносов. В разные периоды года методика обрезания несколько отличается.

Цель весенней обрезки — удаление лишней и поврежденной поросли. Если подрезка не выполнялась осенью, весной формируют куст. Вырезают излишние молодые побеги, поврежденные, обмерзшие лозы, укорачивают плодоносящую ветвь. Обрезанным в осеннее время кустам делают ревизию. Среди перезимовавших ветвей выбирают здоровую и крепкую лозу светло-коричневого цвета. При обрезке соблюдают баланс между старыми и молодыми ветвями. В многолетних побегах накапливаются вещества, которые питают весь куст, поэтому вырезать всю старую поросль не рекомендуют.

Преимущества весенней обрезки винограда

Не сделал весеннюю обрезку — потерял обильный урожай! Да, да, пренебрегать этим правилом не стоит. Почему же обрезку винограда следует делать весной:

• Молодой виноград обрезается только весной — осенью он еще слишком слаб для формовки!
• Формируется куст правильной формы.
• Места срезов за лето, осень и зиму успевают закрыться, опробковаться и, как следствие, в начале следующего вегетационного периода виноград не будет “плакать”.
• Удалив лишние побеги, основные ветви получат достаточно питания, станут толще, укрепятся и станут более морозостойкими. Этот фактор наиболее актуален при выращивании винограда в средней полосе или на севере.
• Куст не будет тратить питательные вещества на поддержку ненужных побегов, а сосредоточится на питании ягод. Как следствие — урожай будет не в пример больше и слаще.
• С обрезанного сформированного куста намного проще собирать урожай — доступны все места.
• Обрезанные лишние побеги не будут препятствовать опылению соцветий, что тоже положительно скажется на плодоношении.

Подготовка к обрезке винограда

Решив обрезать виноград, весной следует позаботиться о подготовительных мероприятиях. Важно подготовить необходимый инструмент, наточить и дезинфицировать его, дожидаясь благоприятного времени для начала работы саду. Для организации обрезки винограда весной начинающим важно разобраться в составных частях куста и значении, которые они имеют для формирования растения.

В определении составных частей куста большое значение уделяют его возрасту. Так, куст винограда делят на 3 составные части. К ним относят:

Учитывая внешние особенности развития, побеги могут иметь разветвления — рукава. На каждом из них есть плодовые звенья, отличающиеся небольшими отростками с 2-4 глазками. Также вырастает и один побег, количество глазков на котором больше, чем на остальных. Ветвями же становятся только ранее плодоносившие побеги.

Плодовыми являются части растения, выросшие из прошлогодней древесины. Отростки, появляющиеся на ветвях трехлетнего (4 или 5-летнего) побега, — волчки. Получить с них урожай получится только через сезон, если обрезать в весенний период. Обрезать молодой виноград весной помогает знание частей растения. Их возраст отличают по цвету. У двухлетнего побега цвет коры серый или коричневый. У однолетнего же — золотистый. Однолетние отростки вырастают из почек замещения, имеющихся на 2-летних частях саженца.

Время начала весенних работ зависит от климатических условий выращивания культуры. В регионах с умеренным климатом, работу в саду начинают в начале марта. Засохшие ветки удаляют, а сами растения обрабатывают раствором медного купороса. Рекомендуемые сроки окончания обрезки — период до середины марта. Начатое в это время завершают из-за наступления периода сокодвижения, который часто приходится на конец марта-начало апреля.

Весенняя обрезка винограда

Обрезать виноград весной надо, когда температура воздуха устанавливается выше 5°С. Перед выходом в сад режущий инструмент протирают спиртосодержащим средством. Пошаговая инструкция формирования куста:

• Срез выполняют под прямым углом. Это способствует более быстрому заживлению среза.
• Неважно, какая схема обрезки будет выбрана садоводом, первыми удаляют все сухие и подмерзшие ветки.
• Длинные ветви не оставляют. Для эффективного развития растению достаточно 7-12 почек.
• Удаление однолетнего побега, который уже отплодоносил, производят аккуратно, чтобы не повредить части одревесневшей ветви растения.
• Готовой к активному плодоношению является лоза толщиной 6-8 см. Все более тонкие и жирующие ветви удаляют.

После выполнения работ растение способно показаться небольшим и редким. Уже через 1-2 месяца появляется зеленая масса, а вместе с ней вырастают новые отростки и соцветия. Описание процедуры формирования куста зависит от выбранного садоводом способа.

Особенности формирования куста

Для правильного формирования куста обязательно учитывают его возраст. Молодые растения растут и расстилаются по шпалерам, аркам и т.д. Растение формируют по одной из схем: штамбовой или бесштамбовой обрезки.

Важными являются и особенности развития самой культуры. Чаще всего формируют растения, возраст которых — 3-4 года. Именно тогда выделяют «рукава» и делают все необходимое для их развития и появления соцветий.

Схему обрезки винограда весной определяет садовод. При штамбовом типе формируют мощный ствол, от которого отводят рукава. Цель второго — сформировать плечи от прикорневой головки.

Штамбовая формировка винограда

Такой способ эффективен только при выращивании неукрывной культуры. Важно, чтобы растения были морозоустойчивыми. Формирование по такому способу производят с первого года после высадки саженца в грунт:

• В 1 год верхушку обрезают на 2 глазка (считают от корня). Остальную молодую поросль также удаляют.
• На 2 год штамб не трогают. Внимание уделяют только прошлогодним частям растения. Самый мощный обрезается так, чтобы на нем осталось 7-12 почек, на остальных оставляют по 2-3 глазка.
• В 3 год уделяют внимание высоте и форме растения. Рукава укорачивают на 2 почки, после их подвязывают. Из короткой лозы делают сучок замещения, укорачивая его на 2 почки, а на второй оставляют 7-8 глазков.
• На 4 год обрезают верхние рукава и лишние отростки.
• На 5 год удаляют все, кроме ветвей, формирующих плодовое звено.
• На 6 год сучок замещения обрезают на 2 почки. Стрелку укорачивают до 6-7 глазков.

Основное преимущество такого способа формирования — экономность места при потенциально высокой урожайности. Штамбовая формировка эффективна при выращивании винного винограда: она помогает получить получить богатый урожай, сохраняя сортовые качества растения.

Формировка без штамба

После формировки без штамба весной первый урожай получают уже через 3 года. Главное — придерживаться ряда правил:

• В первый год удаляют засохшие и гнилые части растения. Также удаляют большую часть молодого прироста. Остается только 2 ростка, которые укорачивают на 3 см выше 2 почки.
• На второй год удаляют 60% молодого прироста. Из 2 оставшихся прошлогодних ростков оставляют только 2 лозы, которые укорачивают на 2-3 почки.
• На третий год производят формирование плодовых звеньев. Сучок замещения подрезают на 2-3 глазка, а плодовую стрелку — на 7-8 глазков.

Несколько сучков замещения оставляют: они необходимы для развития растения. Также необходимы и плодоносящие ветви.

Формирование старых растений

Формирование уже зрелого растения в весенний период предназначено для регулирования частей растения. Это стимулирует обновление. Обрезают как отплодоносившие ветви, так и поврежденные или слабые части. Также убирают жирующие: они потребляют слишком большое количество питательных элементов и не дают урожай.

Уход за виноградом после обрезки

После проведения весенней обрезки винограда дожидаются сокодвижения и проводят осмотр кустов. Нередко на местах среза образуются раны, растение плачет. Помощь следует оказать в самые короткие сроки, особенно это касается больших срезов. Если растение плачет, его лечат:

• покрыв место среза краской;
• залив его воском;
• опрыскиванием 1,5%-ым раствором хлората магния;
• обработав садовым варом;
• перетянув лозу проволокой.

Последнюю процедуру следует выполнять наиболее осторожно. Важно не перетянуть проволоку, чтобы избежать высыхания лозы. И сама проволока должна быть мягкой (используют алюминиевую или медную). Обвивают ею лозу в месте, расположенном 1-2 см от среза. Как только сок перестанет вытекать из раны, проволоку можно ослабить.

Другие действия по уходу просты. Проведя весеннюю обрезку винограда, следят за регулярной подкормкой, поливом, и подвязыванием. Последнее наиболее важно, особенно в период плодоношения. Надежно закрепленные побеги помогут растению выдерживать на себе груз образовывающихся и созревающих кистей.