Почему плодовое дерево резко уходит набок и как вернуть ствол в правильное положение

Мы, сообщество сельскохозяйственных работников, регулярно видим сады, где еще крепкое плодовое дерево вдруг уходит в сторону, словно стрелка компаса потеряла север. Наклон ствола редко возникает без причины. Почва под корнями проседает, ветер тянет крону в одну линию, урожай перегружает скелетные ветви, корневая шейка подпревает, древесина после морозобоин теряет прочность. Порой ствол клонится медленно, год за годом, а порой уходит резко после ливня, сырого снегопада или рыхления приствольного круга с повреждением корней.

Откуда наклон

Первый шаг — понять, живо ли дерево полноценно и удерживает ли его корневая система. Если наклон появился внезапно, осмотрите основание ствола. Трещины почвы с одной стороны, приподнятый ком земли, оголенные якорные корни говорят о частичном выворачивании. Якорные корни — крупные корни, которые держат дерево в грунте, словно растяжки мачту. При таком смещении простая подвеска не решает задачу: дерево тянет вниз собственной массой, а ослабленные корни уже не держат вертикаль.

Частая причина — одностороннее развитие кроны. Когда южная сторона гуще, длиннее и тяжелее, центр тяжести уходит от оси ствола. При сырой погоде масса листьев и плодов резко растет, нагрузка усиливается. У косточковых культур, у сливы и абрикоса, наклон нередко связан с рано сформированной развилкой под острым углом. В месте такого отхождения древесина образует включенную кору. Включенная кора — слой коры между ветвями, который не дает им срастись прочно. Узел выглядит мощным, однако держит хуже цельной древесины.

Иногда виноват грунт. На насыпных участках, у канав, на склонах, возле мест с постоянным поливом почва плывет, и корни теряют опору. На тяжелых глинистых землях после переувлажнения образуется анаэробная зона, то есть слой без нормального доступа воздуха. Корни в нем задыхаются, часть отмирает, ствол отклоняется. На песчаной почве иная беда: корневой ком держится слабее, особенно у молодых деревьев с еще коротким радиусом закрепления.

Отдельный случай — фототропизм, природное стремление побегов тянуться к свету. Если дерево годами росло в тени строения, высокого забора или ряда старых посадок, крона уходит к открытому небу, а затем смещается и ствол. У саженцев проблема усиливается после неправильной подвязки, когда опора стояла далеко, шнур перетягивал кору, а ствол не учился держать себя сам.

Живое или опасное

Перед выправлением мы оцениваем возраст дерева, породу, угол наклона и состояние древесины. Молодое дерево с гибким стволом и сохранными корнями выправляется сравнительно легко. Старое яблоневое дерево с дуплом, сердцевинной гнилью или сильным однобоким скелетом нуждается в очень осторожном решении. Если ствол наклонился после урагана на 35–45 градусов, а с одной стороны земля поднялась бугром, велик риск разрыва крупных корней. При такой травме резкое возвращение в вертикаль иногда добивает растение.

Проверку начинаем с кроны и штамба. Штамб — часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви. Ищем морозобоины, продольные трещины, наплывы каллуса. Каллус — заживляющая ткань по краям раны. Если каллус активный, дерево борется. Если кора мокнет, отслаивается, пахнет брожением, а древесина под ней буреет и крошитсяшится, выпрямление теряет смысл, поскольку опора у основания уже ненадежна.

Проверяем корневую шейку. Заглубление после многолетней подсыпки земли, мульчи или компоста часто приводит к выпреванию. Корневая шейка любит воздух, а не постоянную сырость. При выпревании дерево выглядит живым, но фиксация в почве ослабевает, листья мельчают, прирост угасает. Если наклон сочетан с такими признаками, сперва освобождают шейку, налаживают водный режим, затем переходят к выправлению.

Способ выправления зависит от момента. Лучшее время для работы — ранняя весна до активного сокодвижения или начало осени после снятия урожая, когда жара уже спала, а почва еще податлива. В период налива плодов тянуть ствол рискованно: корона тяжела, ветви ломки, испарение высокое.

Как выправить

Молодое дерево с наклоном до 15–20 градусов выправляют без рывка. Сначала увлажняют почву по кругу, чтобы корневой ком стал пластичнее. Затем ставят одну или две опоры со стороны наклона и мягкой подвязкой подтягивают ствол к нужному положению. Подвязка годится широкая: джутовая лента, старый ремень из мягкой ткани, специальная садовая стропа. Тонкая проволока и жесткий шнур режут кору, оставляют перетяжки, нарушают камбий. Камбий — тонкий слой живых клеток под корой, который наращивает древесину и луб.

Если наклон сильный, работаем через растяжки. Кол вбивают вне зоны крупных корней, на расстоянии 1,5–2 м от штамба. Между стволом и тросом кладут прокладку из плотной резины или сложенной ткани. Подтягивание ведут поэтапно, в несколько приемов, с паузами. Дерево лучше переносит медленное изменение положения, чем резкий рывок. Иногда целесообразно оставить ствол не в идеальной вертикали, а в положении, близком к ней, чтобы не дорвать уцелевшие корни.

При частичном выворачивании корневого кома землю под поднятой стороной аккуратно возвращают на место, пустоты проливают водой для осадки, затем подсыпают плодородный грунт и уплотняют слоями. Сильная трамбовка ногами у самого штамба нежелательна: почва слеживается в плотный панцирь, воздуху трудно пройти к корням. Лучше использовать постепенное уплотнение ладонями, доской, проливом.

Крону почти всегда разгружают. Убирают поломанные, трущиеся, явно перегруженные ветви, укорачивают длинные односторонние приросты, снимают часть плодовой нагрузки. Здесь действует простая механика: чем дальше масса от оси, тем сильнее плечо рычага. Плодовая ветвь, вытянутая на два метра, тянет ствол не хуже каната. Но резкой обрезки на половину кроны лучше не устраивать. После нее просыпаются волчки, то есть мощные вертикальные побеги, и дерево получает новый дисбаланс.

Для молодых посадок хорош метод треугольной фиксации: три кола вокруг дерева и три мягкие растяжки. Такая схема гасит ветер с разных сторон и не дает штамбу качаться. Качание после пересадки и выправления особенно вредно, поскольку молодые корешки-абсорбенты, всасывающие воду, рвутся от малейшего люфта.

Если дерево растет на склоне, одной подвязки мало. Нужна работа с рельефом. Формируют небольшую террасу, ставят поперечный валик против стока воды, улучшают дренаж. На переувлажненном участке выкапывают отводную канавку вне приствольного круга. Если склон подмывает, уместно укрепление дерниной или коричневыми покровными травами, чтобы грунт не уносило после дождя.

После выправления дерево поливают умеренно, без заболачивания, мульчируют рыхлым материалом на расстоянии от корневой шейки. Хороши щепа, перепревшая кора, листовой компост. Мульча держит ровную влажность и смягчает колебания температуры. У самого штамба оставляют свободное кольцо, чтобы кора дышала.

Подвязки проверяют регулярно. Ствол живет, утолщается, смещается в ответ на ветер и рост. Если лента врезается, ее сразу ослабляют или меняют. Обычно фиксацию держат один-два сезона. Дольше — лишь на трудных местах, где почва слабо удерживает корни. Но постоянная подпорка вредна: дерево привыкает к костылю и наращивает менее устойчивую структуру древесины.

Есть ситуации, где выправление теряет смысл. Старое дерево с трухлявой сердцевиной, обширным некрозом у основания, грибными плодовыми телами на штамбе или с разорванной корневой лапой редко восстанавливает надежную устойчивость. Некроз — участок мертвой ткани. Корневая лапа — зона перехода крупных корней в основание ствола. Такое дерево похоже на красивый фонарь с прогнившей стойкой: снаружи форма держится, внутри уже пустота. На участке рядом с домом, дорожкой, детской зоной риск слишком велик.

Профилактика наклона строится на точной посадке и спокойном формировании кроны. Корневую шейку не заглубляют, одностороннюю нагрузку не копят, тяжелые урожай подхватывают подпорами, молодые деревья приучают к ветру грамотно, без жесткой привязи. Раз в сезон полезно смотреть на дерево издали, с разных точек. Изблизи наклон обманывает глаз, а с расстояния сразузу видна ось, силуэт, перекос кроны. Сад разговаривает линиями. Если ствол уходит из общего ритма, он просит не жалости, а точного действия.

Мы относимся к выправлению дерева как к тонкой правке скрипичного грифа: лишнее усилие ломает, верное усилие возвращает строй. Плодовое дерево после грамотной коррекции нередко живет долгие годы, плодоносит ровно и держит форму даже после сильного ветра. Главное — найти истинную причину наклона, снять лишнюю нагрузку, укрепить корни и не торопить живую древесину там, где ей нужен мягкий, постепенный поворот к вертикали.